- верхняя одежда. Сюрко стало выходной, парадной, церемониальной одеждой и военным платьем. До середины XIV века парадные сюрко шили из наиболее ценной материи, включая византийские самиты, тисненый бархат и чистейший китайский шелк. Привычными материалами были сендал, разновидность тафты, и шерстяной драп, известный под названием ecarlate — экарлат. Это слово обозначает в первую очередь цвет — знаменитый пунцовый цвет бургундских красильщиков, но экарлатом называли в средневековье и высококачественную шерстяную ткань всех оттенков красного: алую, красно-фиолетовую, розово-лиловую, кроваво-красную, темно-красную и красную с серебристым отливом. Известно, что мужчины могли носить сюрко из брюссельского рыхловатого драпа, по преимуществу, зеленого, зеленовато-бежевого, серого и серо-зеленого цветов. Такие драпы стоили в среднем в три раза дешевле экарлата.
По покрою сюрко было похоже на котту, но имело больший объем, иногда за счет клиньев, которые вставлялись в юбку. Оно деликатно обрисовывало только плечи и руки, а к низу постепенно расширялось и ложилось стройными складками. Сюрко подпоясывали только в том случае, если оно служило военным платьем или если в костюм включались атрибуты власти. Женское сюрко могло шиться со шлейфом, в который плавно переходила спинка и который приходилось придерживать рукой. В присутствии дам более знатного происхождения, не говоря уже о членах королевской семьи, не дозволялось пользоваться услугами собственной свиты, и каждая благовоспитанная девица с молоду училась изящно подбирать шлейф и аккуратно драпировать его то на коленях, то на полусогнутой руке.
Шлейф и удлиненную по бокам юбку часто подбирали и закалывали на бедрах, показывая нижнее шелковое платье. Имея дело с однообразными покроями и формами, женщина могла проявить свою фантазию и изобретательность благодаря разнохарактерности самих драпировок. Ровная походка и грация движений стали цениться знатоками не меньше, чем дорогое шелковое платье и меховая оторочка.
У сюрко бывали короткие, полукороткие и длинные рукава, в которые редко продевали руки, но которые свешивались с плеча, придавая костюму некоторую игривую небрежность. С 1230-х годов (изображения на миниатюрах и в скульптуре позволяют говорить, что это существовало и в 1190х гг - Г.К.) сюрко стали шить вообще без рукавов, с очень глубокой проймой или с боковыми разрезами, начинавшимися чуть ли не от подмышек. Проймы обычно украшали мехом, а разрезы оформляли пуговками из самых разных материалов — часто на одно верхнее платье прикрепляли по нескольку десятков пуговиц: то из кости, то из золота или серебра, то из грушевидного жемчуга. Мужское сюрко дополнительно разрезали спереди и сзади, чтобы можнобыло свободно сесть в седло, при этом полы длинной одежды подбирали и заправляли за пояс или, за неимением оного, в проймы сюрко. Отверстие для головы было круглым и сравнительно небольшим, но на груди делали разрез amigaut — амиго, сохранявший важное значение до середины XIV века. Этот разрез можно было застегнуть или завязать, но в приличном обществе его закалывали фибулой или аграфом, достигшими к концу XIII века гигантских размеров.
М.Н. Мерцалова: Средневековая одежда, которую одевали поверх котт. Мужское сюрко было коротким, женское - длинным. Цельнокроеные платья, с рукавами как длинными, так и короткими, а то и вовсе без рукавов, но с глубокими вырезами по бокам.
Р.В. Захаржевская: Королевское платье дополнялось сюркотом - верхним платьем без рукавов, отделанным шкурками горностая (королевским мехом). Сюркот - одежда, обязательная в торжественных случаях (на выходах, турнирах); она свободно ниспадала с плеч и плавно прилегала к торсу. Сюркот мог быть и со свободными рукавами, свисавшими как два плаща с обоих плеч. В конце XIV века сюркот будет означать верхнюю мужскую одежду, надетую на узкое платье котарди. Будучи одеждой привилегированных лиц, сюркот делался из дорогих тканей - тонкого сукна, парчи, шелка, бархата.
Сюркот исчезает с появлением гупелянда, который в свою очередь закончит свое существование в XVI веке
Н.М. Каминская: В XIII веке появляется сюрко, сшитое по бокам, с глубокими проймами. Сюрко носится поверх котт, откуда произошел и сам термин.
Джоан Нанн: Первоначально это была простая накидка на доспехи (наподобие кольчужного жилета) - прямоугольный кусок тканис отверстием для головы. Плащ, который носили рыцари поверх лат, стал частью обычной одежды, преобразившейся в тунику для рукавов, достигавшую колен или лодыжек, в проймами, достаточно широкими для того, чтобы вместить рукава котты, она могла иметь разрезы спереди или сзади и носилась как с поясом, так и без. Позже, по-видимому, приделали рукава, и она стала выглядеть как платье. Обычай носить один предмет поверх другого или несколько одновременно и отстегивающиеся рукава затрудняют идентефикацию видов одежды.
В XIV веке женское сюрко, отличается от мужского: оно имеет глубокий вырез горловины и широкие разрезы по бокам от плеча до бедра, сквозь которые была видна нижняя одежда. Богачи оторачивали вырезы мехом, а на груди шла низкая кокетка или пластрон из меха, богато декорированный, "плакард". Некоторые сюрко без боковых швов висели свободно, другие тесно прилегали, но самые великолепные были очень длинными спереди и сзади, и носивший их должен был приподнимать подол при ходьбе, демонстрируюя подкладку из контрастной ткани или меха. Такую одежду носили со второй половины XIV в. до начала XV в. по торжественным случаям до 1525 г.
Вольфганг Брун и Макс Тильке: мужчины носили две одежды - одну поверх дургой: верхняя, длинная и широкая (suckenie или suggenie) была без рукавов, с прорезями для рук, часто отороченными мехом. (думаю, все-таки имеется ввиду немецкий аналог сюркот)
Выкройки.
женское, безрукавное:
мужское, безрукавное:
Пурпуэн (pourpoint)
появляется ближе к концу 14 в. Обычно шился из дорогой такни (шелка, ?) в качестве покрышки и набивался ватой. Подкладка могла быть как изо льна, так и из шелка. Был полностью распашным. Рукава с разрезом чуть дальше локтя. Застегивался на пуговицы плоские (костяные) и шарики (набивные). Мог служить как гражданским, так и военным платьем (одевался под доспех). Надевался на
Котарди (cotardie, cote-hardie)
Котарди можно считать разновидностью верхнего длинного платья - платья-сюрко, носимого как мужчинами, так и женщинами, но она отличалась большей полнотой объема и большим количеством складок, но более приспособленным к фигуре владельца. Появилось в 30-х годах 14 века. Известно, что привычное нам по 13 веку сюрко в 14 веке становится более облегающим, с рукавами-хвостами от локтя, с застежкой спереди по центру или без неё. На котарди также практиковался разрез-амиго (amigaut) Наиболее популярная длина котарди - от середины бедра до колена. Для пошива котарди состоятельные господа использовали специальный вид бархата, сделанный из шелка, а те, что победнее могли и шерстью не побрезговать, так же использовался лен. Обычно шилось с подкладкой. Могло быть как полностью распашное, так и до уровня солнечного сплетения. Застегивалось на пуговицы (набивные, кожаные, костяные, латунные). Рукава застегивались до локтя и выше. Ворот мог быть овалообразный, а мог быть с воротником-стоечкой. Длина котарди была от середины бедра и немного выше. Отличительной особенностью было плотное облегание фигуры. Примерно к 1400 г. на смену котарди пришел дублет (в данной статье не рассматривается в виду ограничению по эпохе).
М.Н. Мерцалова: "узкая полуприлегающая одежда с застёжкой или без неё посередине переда, узкими рукавами и низко расположенным поясом. Рукава короткие и узкие до локтей или запястий. Относится к 14 - нач. 15 в.в."
Р.В. Захаржевская: Котарди - платье принцесс. "...Кот-туника, или платье, стягивалась шнуровкой на боках, спине и груди, пока не догадались сформировать вытачки и тем перейти к форме платья, которое в русской терминологии получило название платье принцесс, в терминологии Франции - котарди. За скульптурной формой платья последовали и рукава, которые слегка пришивались, ибо секреты кроя проймы были еще не открыты. Рукава "легко отпарывались, и молодые девушки носили в своих сумках иголки с нитками, когда играли в игру "с отпоротыми рукавами". Это объясняет обычай рыцарей во время турниров водружать на свой щит или шлем рукав, преподнесенный дамой."
Уже в XIII веке платья были так обужены, что пришлось по примеру восточных одежд пришивать воздушные петли и застегивать на пуговицы перед и рукава платьев (или, как было сказано выше, шнуровать). В свою очередь это привело к идее разделения платья на 2 части - лиф и юбку, что открыло новые возможности (XIV век) в искусстве индивидуализации костюма и обогатило фантазию украшения костюма выбором застежек, пуговиц, формой выреза горловины, а юбки - складками и сборками.
Н.М. Каминская: "В XIV веке для мужской одежды прилегающего силуэта характерна короткая облегающая куртка - котради - с застежкой спереди на пуговицы и декоративным поясом по бедрам. Щедро украшенной часть котарди были рукава. Узкие вверху, они расширялись книзу колоколообразно и отделывались зубцами либо к низкам пришивались полосы ткани длиной до полутора метров, ширной - 10 см."
Джоан Нанн: В середине XIV века произошло заметное изменение в мужской одежде с введением "котарди": полупрелегающей верхней одежды до колен с пуговицами спереди, низким вырезом горловины и достигавшими локтей вставными рукавами с удлинением в виде языка позади. Приблизительно после 1350 года котарди стали более прилегающими (вероятно, скроенными по косой линии), а удлинения на локтях превратились в длинные свисающие полосы, известные в Англии под названием "типпитс", а во Франции - "кудиер". Эти длинные ленты, почти достигавшие земли, часто свисали с прикрепляемой к верхней части руки манжеты, а их края были вырезаны зубцами. Котарди часто были комбинированными, например, состоящими из двух или четырех разноцветных частей или однотонной и поласатой ткани. Низко на бедрах располагался пояс с сумкой или кошельком.
Женщины во второй половине XIV века носили одежду, больше облегающую фигуру, с рукавами, как у мужских котарди, включая "типпитс"; часто имеющая спереди пуговицы, с овальным вырезом и очень широкими юбками: видмо, в боковые швы добавляли клинья. Этот наряд называли как котарди, так и сюрко. Спереди находились два отдельных разреза, играющих роль карманов, через которые иожно было достать кошель, висевший на поясе, подпоясывающем котту.
Изображения этого периода позволяют предположить, что некоторые женщины носили лиф, скроенный наподобие мужского котарди, соединенного на бедрах с плессированной или расклешенной юбкой, место соединения покрывал украшенный пояс. Наряд подобный этому, часто виднелся под верхним сюрко, отличавшимся от мужского: он имел глубокий вырез горловины и широкие разрезы по бокам.
Появляется с 1370 г. Просторная верхняя одежда. Обычно шился из шерсти с подкладкой. Ворот обычно выполнен воротником-стоечкой. Длина – от середины бедра и ниже. Отличительная особенность – длинные, свисающие рукава, расширяющиеся от предплечья. Форма могла быть как "мешок", так и воронкообразная. Рукава могли украшаться фестонами. Зимой одевался на котарди или пурпуэн.
С 1390х это одежда дворянства и носить его на рубеже XIV-XV вв. могла только дворяне, но никак не горожане. Позднее некоторые упрощенные варианты упелянда (т.е. из материалов подешевле, менее пышные, с прямыми рукавами, скромной отделкой) появились в гардеробе зажиточных горожан. Как и большая часть гражданской моды конца 14 века, упелянд возник сперва, как элемент военного комплекса и уже после появился в светском костюме. Одним из первых упоминаний можно считать надгробие Вильгельм Вилькарта из г. Аванс, Бельгия, 1379 г.
Упелянд довольно быстро вошел в моду, и 1400г. редко можно встретить изображение феодала в другой верхней одежде. Он мог принимать различные формы: длина варьировалась от уровня бедра до пола, рукава могли быть как широко расклешенными, достигавшими земли, так и сужающимися к запястью «мешками» (такой вариант нередко использовали в качестве «карманов» для хранения вещей). Различными были и способы украшения: одним из самых частых были фестоны, украшавшие подол и край, а с 1400 года, и пройму рукава. Не редкой была оторочка/подбивка мехом. Встречаются так же изображения упеляндов, украшенных тканой тесьмой и вышивкой.
Постоянным в упеляндах остается неприталенный силуэт, высокий воротник, который нередко (особенно женщины) носили расстегнутым, демонстрируя нижнее платье, и широки рукава. Чаще всего упелянд имел пуговицы или шнуровку спереди до середины груди. В 15 веке встречаются изображения боковой шнуровки, однако они единичны, так что говорить о традиционности сложно.
Упелянд сажался по фигуре лишь с помощью пояса, собираясь при этом многочисленными складочками. В 15 веке складки стали искусственно закреплять изнутри, придавая им постоянную форму. Пояс мог быть широким, особенно на парадных платьях. Повседневные могли носить и с поясом обычной ширины. Независимо от ширины, пояс носился на завышенной линии талии, особенно широкие разновидности - совсем под грудью.
Широкие пояса нередко украшали крупными пряжками ювелирной работы. Их могли носить как спереди по центру, так и сзади по центру или на боку.
Пояс мог быть достаточно длинным. В этом случае его чаще застегивали сзади, а украшенный блочками хвост спускали вдоль шлейфа. На миниатюрах можно встретить изображения сидящих знатных дам, за спиной которых змеится хвост пояса.
Самыми популярными тканями для их изготовления служили бархат и шерсть. Встречаются также шелковые упелянды. Но, в отличие от современного текстиля, шелк, шедший на их изготовление, по своей плотности не уступал шерсти тонкой выделки. Приблизительно 40% иллюстрированных источников изображают упелянды из узорной ткани, хотя говорить о ее текстуре и составе проблематично.
Выкройка:
Мипарти.
В тесной связи с геральдикой стала находиться и одежда, часто разделенная в соответствии с цветами герба по вертикали на две половины. Такая одежда называлась «мипарти». В мипарти правая и левая стороны одежды были разных цветов, вплоть до обуви, которая соответствовала цвету штанов и верхней одежды. Мипарти носила молодежь и особенно часто пажи. Мода мипарти распространяется в одежде знатных феодалов в ХIII в. и связана с использованием цветов и знаков феодального герба. Рукава, половинки переда, штанины, обувь окрашиваются в разные цвета, украшаются гербовыми знаками.
Бургундский костюм (http://www.kifir.net/how_to/burgund/burgund.html) Послойность:Камиза/киртл/роба/Piece (вставка из дорогой ткани, прикрывавшая грудь в V-образном вырезе верхнего платья)
Киртл кертл / kirtle, kyrtle- обычно имеющее шнуровку облегающее платье с юбкой, которая клешится от бедра. Клешение достигается за счёт кроя и вставочных клиньев. Если шнуровка фронтальная, то она всегда спускается ниже талии. Встречаются неотрезные, а также отрезные по талии (или на пару пальцев ниже талии) варианты киртла. Характерными приметами этого платья являются: глубокая шнуровка, очевидно опускающаяся ниже линии талии, и короткие рукава с пристегивающимися "фальшивыми" т.е. накладными длинными рукавами. Одним из самых ярких примеров киртл является изображение Марии Магдалины с алтаря Брак.
Петлями для шнуровки могли служить не только отверстия в ткани, но и пришитые на платье металлические колечки. Также в дополнение к колечкам, пришитым по краю платья, проделывались петли-дырочки, что, вероятно, создавало довольно крепкую шнуровку. Шнуровка могла быть и практически скрытой, потайной.
Интересной деталью, которую можно заметить на некоторых картинах, является украшение подола киртл. Иногда киртл украшен полоской меха, а иногда присборенной полосой ткани. (http://akvitania.flybb.ru/topic33.html)
Выкройка: [/MORE]
[MORE=Роба] Роба (roba), от французского "la robe" - платье. Р.В. Захаржевская: В XIV веке, в период, именуемый готикой, знатная женщина была одета в платье - роб с узким лифом, талия которого кончалась сразу под грудью. Из-под пояса ниспадала широкая юбка, длиной своей значительно превышавшая рост и кончавшаяся сзади большим шлейфом. Рукава могли быть как узкими, так и широкими. В первом случае они кончались раструбом, прикрывающим большой палец руки, во втором - украшались мехом, аппликацией из сукна, подшивались парчой или тканью другого цвета. Если платье было суконным, оно могло иметь рукава, изрезанные особой формой рисунка.
Выкройка:
Так же робой (иначе хабит) назывался вид длинной (до лодыжек) монашеской одежды с капюшоном или без него. Различали мужской и женский хабит. (хабит св. Франциска Азисского (рис. 17 а, б)) В числе особенностей женского хабита можно выделить сильно расширяющиеся к запястьям и спадающие крупными складками рукава; также женский хабит длиннее мужского.
