Мужской и женский средневековый костюм. Часть1. Брэ (Braies) - труселя, ага
Мишель Пастуро: "единственная исключительно мужская деталь костюма. Они представляли собой штаны из тонкого полотна длиной до лодыжек, штанины могли быть прямыми, с напуском или присборенными. Древний обычай красить их в красный цвет исчез в течение XII века с появлением моды на шелковые и кожаные брэ. За исключением кожаных, они были непременно белыми даже у тех, кто носил брэ из тонкого льняного полотна. Брэ затягивались на талии кожаным или тканым поясом, к которому привязывали кошелек и ключи и иногда прикрепляли подвязки, державшие шоссы. Впрочем, чаще они держались за счет другого вида подвязок — круглых, прикреплявшихся к специальному поясу."
До середины 12 в саксонские бре считались верхней одеждой и были цветными. потом перешли в раздел нижней одежды и полностью скрывались норманской туникой. тогда они делались из белого льна или темных цветов шерсти для крестьян. В 12 в длина их доходила до середины икры, крестьяне завязывали их под лодыжками (чем-то были похожи на панталоны).
Брэ подвязывались шнурком или поясом и открывались спереди. В течении второй половины 12в, когда бре окончательно стали нижним бельём, среднюю часть стали делать полнее, шире и отказались от открытия спереди. Длина штанин уменьшается, чулки удлиняются, натягиваются поверх и привязывались спереди к поясу. К поясу могли привязываться ключи и кошелек.
На протяжении 13 в длина бре варировалась от середины икры или коленки до лодыжки, но тенденция была на уменьшение. В рассматриваемом периоде они были широкие, с полной средней частью и без завязок на талии - верх заворачивался, образуя цилиндрическую кромку,(french COULISSE), через которую продевался шнурок.
С переходом в раздел нижней одежды, за исключением кожаных, они были непременно белыми даже у тех, кто носил брэ из тонкого льняного полотна.
В течение 14 века брэ постепенно укорачивались и к концу данного периода стали доходить до середины бедра. Материалом для пошива брэ был лён (как небеленый, так и белёный, в зависимости от статуса владельца). К брэ крепились шоссы. Существовало три варианта крепления:
- в брэ проделывались две дырочки на уровне талии, такие же симметричные на шоссах, и сквозь них пропускался шнурок, который завязывался узелком;
- на талии с двух сторон от брэ к шоссам спускались тканевые веревочки, которые крепились к шоссам;
- вокруг талии оборачивали тонкий пояс, который продевался через прорези на брэ, и к этому поясу крепились шоссы.
Выкройки:
короткие:
длиные: [/MORE]
[MORE=Шоссы] Шоссы (фр. chausses), они же хоуз (англ. hose), кальцэ (ит. calze), хозе (нем. hose)
— узкие облегающие штаны-чулки из эластичного сукна. Вверху они прикреплялись шнурком к поясу плечевой одежды. Количество подвязок менялось в зависимости от стоимости и предназначения всего костюма - с обычным платьем носили шоссы на одной подвязке, а к парадному платью полагалось надевать шоссы с тремя подвязками, украшенными бантиками. До ХV в. штанины не сшивались между собой, позднее их соединили с помощью переднего и заднего клиньев. Распространенными цветами были темные (коричневый, карминный, зеленый), исключение составляли выходные шоссы с горизонтальными полосками из разноцветных лент.
Несмотря на то, что под удлинившейся одеждой чулки были не видны, их всё больше украшали, а стоили они всё дороже. Не довольствуясь лучшими шерстяными драпами, в избытке производимыми в Брюгге, шоссы стали шить из восточного или венецианского шелка. Император Фридрих Барбаросса был счастливым обладателем парадных чулок-шоссов из алого атласа с золотной вышивкой, на которые с завистью поглядывал весь двор и о которых судачили иноземные гости, Шоссы закрывали ногу полностью, до середины бедра, и прикреплялись подвязками из кручёного шелка. Как и во времена Карла Великого, они состояли из двух или трех частей: в первом случае - из носка, похожего на мешочек, и прямой длинной гетры, во втором - из напалечника, подъема и такой же гетры (пятки могло и не быть). На холодную погоду, на первую пару шосс могли одевать еще одну, более укороченную (иногда до колена). Получалось что-то вроде гетр. Также к низу шосс могли пришивать кожаную стельку.
Выкройки:
Шоссы и брэ (подробнее): http://www.planetalegend.com.ua/russ/2006/nn12/12.htm
XI-XII в. (романский период) Послойность: камиза-шенс-блио.
Камиза/шемиза (chamise) - это нательное белье, рубашка, обычно белого цвета, носившаяся под одеждой. Изготавливались нательные рубашки изо льна (Камиза Людовика Святого ), шерсти (камиза св. Бекета XII в.), хлопка, но это характерно только для Испании, возможно Италии (камиза инфанты Марии примерно 1235 г. ). Использование хлопка для других регионов Европы периода 1200-1300 гг. очень спорно - хотя хлопок широко использовался для набивки одеял, вероятно, гамбезонов, пряденых хлопковых нитей, а соответственно ткани, в Северной Европе в широком употреблении не было - предпочитали лен.
аутентичная камиза+раскрой
Выкройка:
Шенс (chainse) - длинная туника, одеваемая поверх нижней рубахи, но под блио. Таким образом её узкие длинные рукава были видны в широких рукавах блио и плессированный подол шенс выглядывал также выглядывал из-под подола блио. Ткань: льняная, конопная или шерстяная. Шенс имел боковые разрезы для удобства езды верхом на лошади. Края шенса и вырез горловины украшали вышивкой. Вырез, как правило круглый
э ворот небольшой, застегнутый. Шьется так же, как и камиза, но длина - до щиколотки.
Блио (bliaud) долматика ( dalmatica)
М.Н. Мерцалова: Мужское блио было узким, с боковыми разрезами и полукороткими рукавами или без рукавов. Женское блио имело несколько форм - типа далматики (Dalmaticca (лат.) - верхняя узкая одежда с рукавами длиной до колен или несколько ниже. В Западной Европе была распространенна в эпоху Каролингов (8 - 9 в.в.): …стольники одевались в далматики наподобие дьяконов, прислуживающих при богослужениях, но только были подпоясаны… (Р.М. Кирсанова)), длинное, с расширенными к низу рукавами, и с очень широкими рукавами из гофрированной ткани.
Н.М. Каминская: глухая накладная одежда с низкой отрезной линией талии. Верхняя часть прилегает по линии плеч, груди, талии, расширяется к линии бедер. Нижняя часть выкроена в виде двух полукружий, пришитых к талии спинки и полочек. Общая длина достигает линии коленей - середины икр. Рукава блио цельнокроенные узкие с воронкообразным расширением низков. Через боковые разрезы нижней части просматривается нижняя туника, яркая и контрастная по цвету. Женское блио от мужского отличается своей длиной до пола. Боковые разрезы шнуровались лентами для облегания груди и талии.
Мишель Пастуро: Это шерстяное или шёлковое платье с глубоким вырезом, одевавшиеся через голову, с полудлинными и очень объёмными рукавами, с широкой юбкой в складку с разрезами спереди и сзади, спадавшей до пят. Различали два вида: обычное блио - простая туника до середины икры, и сложное, появившееся в к.12 в. и состоявшее из лифа, широкой ленты, акцентировавшей талию, и длинной юбки с разрезами по бокам.
долматика:
Украшения блио:
Выкройки:
долматика:
Пелиссон или пелисон (peliçon, pelisson, pelicon от нормандского «pelice» – мех) – мужская и женская верхняя одежда сер.12-13 вв. Шилась из дорогих тканей (шелк, сатин, лен хорошей выработки, яркие сукна, возможно бархат и др.) и обязательно подбивалась дорогим (беличьим, горностаевым) мехом.
Меховая подкладка была сплошной в том случае, если владелец мог себе позволить такое количество дорогого меха. Такая подкладка демонстрировалась всевозможными способами – в разрезах и отворотах одежды. Если хорошего меха было мало, предпочитали шить пелиссон из двух слоев ткани, между которыми могли поставить дешевый мех, а снаружи (по краю одежды или в прорезях) демонстрировать самый дорогой и красивый.
Варианты:
*напоминающий блио, длинный (иногда – длиной до колен), сильно расширяющийся от талии, с рукавами длиной до локтя или до кисти. Женский.
* напоминающий удлиненную меховую безрукавку, плотно прилегающий к телу, длиной до середины бедра или до колена. Женский.
* напоминающий безрукавное сюрко, с глубокими разрезами по бокам (или вовсе не сшитое), сильно расширяющееся к низу и носимое без пояса. Мужской.
13 - начало 14 века. Послойность: камиза-котта-сюрко.
Котта (cotte, cote)
М.Н. Мерцалова: "Средневековая мужская и женская одежда. До 12 в. по назначению соответствовала блузе. Длина мужских котт менялась с течением времени - выше колен и совсем короткие, ниже щиколоток. Женское котт соответствовало современному платью."
Р.В. Захаржевская (не разделяет тунику и котт): Основой женского костюма в средние века была туника (рубаха) - от ровной и длинной самого примитивного вида (форма их сохранилась до наших дней в рубахах славянских народов) до свободной, с широким рукавом (долматик), которая надевается сверху более узких и длинных одежд. Эта форма характерна для Византии и всего средневекового строя европейского костюма до XII века, включая Россию вплоть до реформ Петра I. Верхняя туника опоясывалась на талии и на бедрах и могла быть, в зависимости от социальной принадлежности, украшена по горловине и концам рукавов вышивкой и металлическими накладками.
Пояс на бедрах был необходим для прилегания костюма. К нему крепились также ножны для кинжалов (которые носились и женщинами) и кошельки.
Н.М. Каминская: котт вытесняет в XIII веке блио. Это не только конкретный вид одежды, но и понятие, близкое по смыслу к русскому "платье". Именно с этого времени оно прочно войдет в терминологию костюма.
Джоан Нанн: поверх рубашки одевался котт: неширокий балахон, доходивший до середины икры или лодыжки, с сильно заниженной талией, часто украшенный тесьмой по вырезу и подолу. Цельнокроенные рукава, широкие в пройме и сужающиеся к запястью (форма известная сейчас как "летучая мышь", вначале заворачивались и закреплялись, а позже застегивались пуговицами. Котт можно было носить отдельно, но часто его носили с сюрко.
Женский котт, одетый на сорочку, менее широкий в пройме, чем мужской, с очень низким вырезом для шеи в центре, слегка прилегавший к груди, а затем свободно ниспадающий до лодыжек, свободно или с длинным поясом, назывался "кертл".
Вольфганг Брун и Макс Тильке: Носили так же и другую женскую одежду (cotte) - с рукавами и поясом вокруг бедер, отделанным золотом. Вырез для шеи часто был украшен орнаментом по краю наподобие пояса, а по рукаву шел до локтя ряд мелких застежек.
Горбачева Л.М. В меру широкая и длинная, котта шилась из яркой материи: в XIII веке предпочитали зеленый, голубой и красный цвета; в первой половине XIV века — розово-фиолетовый, зеленый, синий, до десяти оттенков коричневого. Мужская котта могла быть длиной до щиколоток или до середины икр, женская не только полностью закрывала ноги, но и имела небольшой шлейф. Домашняя котта знатной дамы шилась из шелка, особенно для повседневной носки, поскольку для выхода из дома в будни подбирали более скромную одежду.
У любой котты были длинные узкие рукава, которые приходилось шнуровать от локтя до кисти или пришивать на них множество мелких пуговиц, сочетавших практическую и декоративную функции. Со временем от цельнокройных рукавов отказались и стали кроить котту без рукавов, а рукава, соответственно, — отдельно. Их не вшивали, а надевали непосредственно на тело, прикрытое рубашкой, и привязывали или пристёгивали в нескольких местах у плеча. Воспользовавшись этим обстоятельством, портные быстро приспособились делать по нескольку пар разноцветных рукавов к каждому платью. Поскольку фасоны и покрой рукавов для мужской и женской одежды были одинаковы, ими охотно обменивались влюбленные, через вещь получавшие "доступ к телу" своего избранника или избранницы. На турнирах, постепенно превращавшихся в увлекательный спектакль, восторженные зрительницы прилюдно срывали с себя рукава и дарили их вместе с лентами и кошельками особо приглянувшимся бойцам.
, вначале заворачивались и закреплялись, а позже застегивались пуговицами. Котт можно было носить отдельно, но часто его носили с сюрко.
