Единственное за чем надо следить на этом этапе, так это за тем, чтобы направление волокон на обоих половинах было одинаковым. Если есть желание, заготовки можно слегка обстругать, чтобы не возится с прямоугольными кусками дерева, а видеть форму ножен с самого начала, но именно слегка, поскольку окончательно подгонять половинки придется еще не скоро, а запас материала не помешает. (рис. 2)

Теперь в одной половине ("щеке") штихелями или стамесками аккуратно вырезается углубление по форме клинка. Максимальная глубина его должна быть чуть больше половины маскимальной толщины клинка. В идеале глубина должна уменьшаться от устья к кончику ножен, но так обычно получается само собой. Короче, ширина и глубина должны быть такими, чтобы меч "утопал" аккурат до середины клинка - или чуть больше. Дело в том, что внутренность европейских ножен еще с эпохи викингов (а может и с еще более раних времен) оклеивалась коротко подстриженой овчиной.

Делалось это не только и не столько из-за того, чтобы смазывать меч ланолином, содержашимся в шерсти, но для того, чтобы клинок плотно, но мягко фиксировался в ножнах, не касаясь деревяных стенок. Эта задача рещалась в разных странах по-разному, но
часто весьма остроумно: японские клинки, наприме, "висят" внутри ножен, не касаясь стенок, а фиксация происходит за счет муфты - "хабаки" - надеваемой на пяту клинка перед тсубой.

Я очень советую приклеить внутрь улублений овчинку или войлок: я этого не сделал, и в результате меч слегка дребезжит в ножнах. Никому, кроме меня, это не слышно, но все равно обидно. (рис. 3)

Особые эстеты могут на этой стадии брать пример с японских оружейников, которые при обработки внутреней повержности ножен пользуются исключительно резцами, чтобы мелкие песчинки от наждачной бумаги не попортили полировку клинка. (рис. 4)

Заготовки щек склеиваются хорошим клеем по дереву ("Момент" и цианоакрилатные клеи не подходят). Эпоксидная смола очень хороша для этой цели, так как застывает далеко не мгновенно и дает возможность исправить ошибку. Чтобы точно совместить щеки можно поступить следующим образом: на одной щеке у самого края заготовки (вот где и пригодится запас) в нескольких местах просверлить отверстия под штифты. Так как они все равно потом срежутся (или будут закрыты), в качестве штифтов можно
использовать обыкновенные спички. Разумеется, отверстия сверлятся попарно: пара у устья, пара у наконечника и две или три пары по длине ножен. После этого половинки складываются, в получившиеся "ножны" вкладывается меч, половинки фиксируются (изолентой) и аккуратно сквозь отверстия в одной щеке просверливаются такие же сквозные отверстия в другой.

Теперь можно клеить.

Можно (хотя и необязательно) резцом или сверлом проделать "на полях" ножен неглубокую канавку под клей. После этого на клей наносится равномерным тонким (чтобы не выдавился вовнутрь) слоем на "поля" по всему периметру одной щеки. Вторая половина кладется сверху, отверстия для штифтов совмещаются и вбиваются сами штифты. (рис. 5)

В принципе, штифты должны держать надежно. Но для равномерного смыкания половинок лучше туго обмотать ножны по всей длине изолентой или веревкой. Просушив получившиеся ножны положеное для используемого клея время можно снять изоленту и попробовать вложить в них меч. Если все было сделано правильно никаких проблем не будет. Особо нетерпеливые и сомневающиеся могут проделать этот эксперимент до того как клей засох - расумеется, если клинок не представляет великой художественной ценности и соскребание пятен эпоксидной смолы ему не повредит. (рис. 6)

Дальнейший процесс сводится к аккуратному обстругиванию заготовки. Если был оставлен достаточный запас материала, волокна на половинках идут в одном направлении, а рубанок хорошо наточен, то это - самый приятный, хотя и ответственный этап. Глвное не увлечся процессом снятия и стружки и не состругать лишнего.
Правильность выводимых плоскостей можно проверить, положив ножны на ровную поверхность и посмотрев сбоку на получившиеся зазоры. Если к этому моменту наконечник ножен и оковка устья не готовы, лучше устье и кончик ножен не обстругивать до конца.

Вот в принципе и все. Теперь осталось найти достаточное количество тонкой кожи для обтяжки ножен, подобрать или сделать наконечник (был практически на всех все ножнах) и оковку для устья (в принципе многие ножны века с 11-го обходились без нее).
Потом сделать исторически корректную портупею или перевязь, потом... в общем, понятно. Тюрок из эпиграфа изготовлением меча тоже не ограничивался, изготовляя для себя "...седло, стрелы, колчан, копье и все оружие - как наступательное, так и оборонительное".

Для меча на предыдущих фотографиях самое подходящее время - конец 13го-начало 14 века. В первой четверти 14 века появились портупеи с металическими кольцами и цепочками, к которым крепились ножны, но вряд ли они сразу же вытеснили добрые старые перевязи. Поскольку кольца, цепи и прочая фурнитура - это уже совсем другой вопрос, рассматривается "хрестоматийная" перевязь из широкого ремня с завязками, широко любимая в Германии в 13 веке. Различные ее варианты оказались весьма живучи: например, алогичная "мягкая" перевязь изображена на английском барельефе с надгробия сэра Кроучбека, умершего в 1296 году (правда, его перевязь скорее всего не завязывается, а застегивается). Устье ножен изготовлено в форме характерных треугольников, которые (при правильном изготовлении - у меня не получилось с первой попытки) должны слегка "закусывать" перекрестье вложеного в ножны меча, и не давая влаге и грязи попасть внутрь даже пустых ножен.

К сожалению, ножен того времени до нас дошло очень мало, и часть из них принадлежит парадным или выездным мечам. Такие ножны обтягивались дорогими тканями и нарядно украшались. Но ножны боевых мечей испанских принцев обтянуты кожей и практически лишены украшений, а перевязи их сделаны из толстой, но очень мягкой кожи, почти замши, напоминающей "воловью кожу" кавалерийских кафтанов, широко растпространившихся в 17 -18 веках. Многочисленые изображения на миниатюрах, в частности в Манском кодексе, также свидетельствуют в пользу того, что перевязи были очень мягкими.

Необходимое предупреждение: поскольку работать (резать и сшивать кожу) придется очень острым инструментом, работать надо очень аккуратно. Как сказал кто-то из забугорных реконструкторов: работая с кожей помни, что кожа отделяющая твои кишки от внешнего мира, зачастую гораздо тоньше!.

Минимальный набор инструмента:металическая линейка, резак или сапожный нож (от 30 до 200 рублей), шило, наперсток, иглы и суровая нитка.

Разумеется, еще понадобится кусок кожи на 10-15 сантиметров больше длины деревяной заготовки, и на 2 сантиметра шире охвата ножен в самом широком месте (на нормально сделаных ножнах это место расположено около устья). Толщина кожи должна быть не слишком большой: миллиметра два-три максимум. Если обратная сторона кожи не ровная, а вся покрыта какими-то волокнами или ошметками, то перед раскроем их надо удалить, чтобы не мешали при разметке и не топорщили покрытие ножен. Для этого достаточно несколько раз пройтись по обратной стороне крупной шкуркой.
Раскрой

Кожу кладем на ровную поверхность обратной стороной кверху. Как можно ближе к середине куска проводим линию - главную ось (примечание: для рисования, особенно по темной коже, очень хорошо подходят дешевые гелевые "золотые и серебряные" ручки). Кладем ножны вдоль этой оси так, чтобы над устьем оставалось сантиметров 10 и под кончиком примерно сантиметр. Перпендикулярно оси вдоль устья проводим первое ребро. Затем на равном расстоянии друг от друга проводим еще штук пять ребер. Такие же ребра проводим и на деревяной заготовке. Замеряем охват ножен на каждом ребре (например, портновским сантиметром или просто веревочкой), делим на два и откладываем с той другой стороны от оси. Получившиеся точки соединяем.